我们越过秦岭南北分界线继续往前走，远处看去在山梁尽头有几间蓝色的小房子，那是小文公庙保护站，它是进入保护区的门户，此处又要买票，每人20元。这里保存着完整的第四纪冰川遗迹，形成了多种冰川地貌，巨石遍布，形态奇异，景观奇特，极具观赏价值。

终于走进了石海！始端就在小文公庙往前走不远处。石海又称作石阵，漫漫延绵四十余里，全是一眼望不到边的石头。大块大块的砾石堆集，层层叠叠，直泻山下。自然形成了石环、石堆、石柱、石塔、石桌、石凳等奇观，犹如一片石头的海洋。行走在石海、石河之间放眼望去，无边无际，尤如大海中的波涛，起起伏伏，直与蓝天相接。那磅礴的气势，那壮阔的场面，令所有能到达这里的游人惊叹不已。

这样的奇观，在其它山上是很少有的。经过冰雪的不断堆积、消融，亿万年的反反复复，造成了山体的崩裂，形成了太白山独有的茫茫石海。在时间面前，没有什么永恒，即便是发生海枯石烂或沧海桑田般的巨大变化！

若说之前在森林公园是旅游，那么在保护区里前行就是探险。没有锦山秀水，原生态的风光赢在震撼力上。这里基本没有路，前人走的多了，也便成了路。我们一直是在山石间迂回前进，前脚刚找到一块石头落脚，后脚就要赶快跟着落到下一块石头上。经常旁边就是悬崖。感谢开山的前辈们留下的标记，红色油漆的标记总能在不经意间令人找到方向和踏实的感觉。险趣自不必说！

这里人迹罕至，李白曾有诗云：黄鹤之飞尚不得过，猿猱欲度愁攀援。路上偶尔遇到迎面而来的，或是从背后赶超上来的游客都让人感觉十分亲切。迎面而来的人多为从南坡徒步穿越而来，身上负着三十多公斤的装备，让人不得不佩服。我们也曾产生过以现在的简装就这么从南坡下去的念头，也来个穿越，但看看人家的装备和准备就知难而退了。或许是共同的经历让人不需言语即成患难。只要是遇上了，都会相互问候，互相告知一下前方的路况，或是善意的鼓励一下对方什么的。“就快到了”，“不远了”，即使后来事实证明真的不是快到了，也不是不远了，但走过来就知道，那给予的是希望。人与人之间的关系在这里变得单纯而温暖。

下午的阳光还很猛烈，路边的冰雪在逐渐消融，雪水就在我们的必经之路上或滴答作响，或潺潺流淌，加大了我们前行的难度。经过多少次的跑跳蹦越，总之，我们过来了！

2．宿营

经过艰难的跋涉，终于到达了大文公庙保护站，又见蓝顶白壁的铁皮房真是亲切！保护区里的保护站全都是这个模样的。铁皮房一排四间，其中独立的一间用作厨房兼餐厅，相连的三间用来住宿，每间房内并排放置五六张上下铺铁床，可住十几个人。我们决定在此过夜，就宿在这铁皮房内。这里住宿每人50元，只发给一床被子，连个枕头也没有。

大文公庙所在之地有一块比较大的平地，东西两侧的山头挡住了常年刮着不断的大风，在平地靠北处人们用石块修筑起一道挡风墙，挡住来自北面的大风。听保护站的工作人员说，要是没有这三面挡风的屏障，大风一来，在此扎营的帐蓬就会立即被吹落山下。

在平地的东侧山脚下，那个石头屋子就是大文公庙耶！真不敢相信，这就是周文公姬昌的庙啊！回来后在网上搜索了一通，也没找到关于大文公庙的历史典故和传说，看来作为旅游资源还有待进一步开发。

保护站的餐厅可以为游客提供米饭面条等食物以及饮料，当然价格昂贵。若游客自带方便面，可以为其提供开水，每碗5元。山上五月初的傍晚冷风呼呼地吹着，气温在零度以下，能在这儿吃上一餐热腾腾的晚饭，不再风餐露宿，饥寒交迫，那是多么让人想往的啊！这里的水和食物，液化气都是从山下背来的，来之不易，15元钱一碗的面条也让我感动，甘之如饴！厨房里有一盆炭火，吃完晚饭我们三人就在厨房烤火取暖，听保护站的工作人员讲些登山游客的趣闻逸事。

山上没有电视，只有一个小小的发电机，为几间屋提供半小时的照明。游客们都早早地上床睡觉。然而当我们回到客房时发生了一件意想不到的事，我们的三床被子不见了！猜想准是被别的游客拿走了。于是去找工作人员交涉，费了一番周折才给补了三床被子，否则夜里就没有盖的了，好悬啊！听工作人员说，床上的被子是要自己看住的，没想到还有这种规矩的旅店，真是无奇不有哦。

晚上刮起了7级以上的大风，气温骤降到零下5度，我们在铁皮房内穿上所有衣服并披上棉被还冻得直发抖。同屋的游客们睡觉前全都穿上自己所带的衣服包括防寒服，三三两两的挤在一起睡，把分到的被子都盖在上面。我们受到启发，也如法仿效，我化了十元钱去租了一件防寒服穿在身上，再挤在一起度过那个寒冷的夜晚。夜间风越来越大，剧烈地冲击着铁皮房呼啦啦的响，风透过缝隙钻入屋内，脸上感到一阵阵凉意，由高海拔引起的太阳穴疼痛就更明显了，只好把头缩进被子里，宁愿去忍受难闻的气味。

明天将会怎样，无从知晓。要是这么大的风刮个不停，那上不能上，下也不能下，困在这里那就惨了。然而老天对我们真的不错，凌晨四点，听见外面风声已经逐渐消退，清晨起来，风已停了，一个好天气将会带给我们一天的快乐。

听先前到过太白山的朋友说，这里的夜空是满天璀璨的星光，不能不看。为满足这个眼福，夜间醒来时我忍着刺骨寒冷，走出屋子望眼天上，旋即被震撼，绝对的惊喜！仿佛又看到了我小时候见过的那么多的星星，嵌在犹如纯黑丝绒般的夜空里。没有一丝光污染的天幕是那样静谧，妖艳和神圣此时在这里并不相悖。见到此景，惊艳后的只能是满满的感动和忘我的陶醉了。此时刺骨冷风算什么，让它吹去吧！不过为了明天的登顶我还是进屋接着睡觉了，不然头疼加重明天就不能继续前进了。唯一可惜的是那么美的星空无法用我的卡片相机拍摄下来。  

3．登顶

天刚蒙蒙亮，同屋的一些游客就早早地起来了，发出的声响吵醒了我们。我们也起来先去餐厅吃饭，每人喝了一碗5元钱的小米粥，碗比较大，里面以水为主没有多少小米。吃完后背起行装向大爷海进发。从大文公庙到大爷海约三公里，一路向上攀登，极耗体力。

翻上一个山头，天已大亮，东方现出炫眼夺目的彩霞，我们驻足山头，等着看日出，并想稍事小憩一下，恢复些体力。红红的彩霞象一条条彩色的缎带，在天边飘舞着，太阳躲在里面总也不出来，看来今天是不想让我们看到喷薄而出的壮观美景，只好继续前进！ 随着海拔的不断升高，路上的积雪也越来越多，两小时后，我们碰到了一段位于悬崖边上冰冻的雪路，极其危险，稍有不慎失足，掉下去后果不堪想象。大家齐心协力互相帮扶，艰难而顺利地走过去了。放眼前望，大爷海就在前面了，它正等着我们前去拜访呢！

据相关资料介绍，大爷海位于秦岭主峰太白山的顶部，她与二爷海、三爷海、玉皇池、三清池佛爷池共同组成了太白山的高山湖泊群。在这湖泊群中，大爷海虽然海拔不是最高，面积也不算最大，但她却以水位最深、水质最清澈而最负盛名，引人注目。她就像太白山上一颗未被精雕细琢的璞玉，并且被源远流长的周秦文化越裹越神秘。在文人墨客笔下她是太白山的“眼睛”，而在地质学家看来，她是太白山的“肾水”。每逢农历六月，善男信女们围坐在大爷海边，或比比划划，或相互交流。原来，只要虔诚，在水面可以看见你想要看到的一切，包括已故的亲人。大爷海的形成则可以上溯至第四纪冰川时期，大爷海是冰斗湖。

果不其然，大爷海的美景深深地吸引住了我们。我们与先期到达的游客一起，在结冰的湖面上走着跳着并大声地喊叫着，尽情地释放出我们的欢快！照相机也不闲着，一张张的相片记录下了这难得的历史时刻。

我们在大爷海稍事休息，补充了点食物后，就要向太白山最高峰拔仙台发起冲击了！

拔仙台就位于大爷海旁边的石山上，海拔3767米，传说是姜子牙封神的地方，上面有一座小庙，数百年来陪伴着峰顶。登上拔仙台是我们这次行动追求的目标，能考验我们的体力和意志。站在顶峰上，可以一览秦岭壮阔的英姿，舒发人生宏伟的志向。